alexander-1
Активный участник
муар большое разрешение или если делаете подложку то нужно делать под углом, а темноты добиться можно маленькой скоростью и маленькой мощностью
Проблема с фотогравировкой
- Автор темы Hoogun
- Дата начала
-
- Теги
- фото фотогравировка
alexander-1
Активный участник
если фото говно то и гравировка такая же будет
Valera5609
Активный участник
если фото говно то и гравировка такая же будет
шикарные фотографии получаются с Нокия 3110Есть такая магическая штука - маленький дисплей)).если фото говно то и гравировка такая же будет
Просто нужно было что-то для наглядности, а то я знаю людей у которых телефоны за 10 штук фоткают прям мегокруто (сарказм).
Чего-то вы все уважаемые обсасываете одни и те же проблемы по несколько раз, так и не найдя решения. 
Попробую помочь всем сразу поделившись опытом.
1. Гравировка BMP файлов является аппроксимированным процессом, когда создаётся т. н. "power map", для каждой отдельной точки. После чего, при каждом пробеге сканнатора - источник получает команды об увеличении или ослаблении мощности пучка.
Это характерно для всех недорогих китайских маркеров. Да и для дорогих тоже, только с небольшой оговоркой, на возможности управляющего софта.
На самом деле - большинство источников просто не успеют быстро перестроить сразу и частоту и мощность, поэтому выбирают только мощность.
Из этого следует вывод: для достижения лучшей цветовой дифференциации (контраст) - карту мощностей необходимо подбирать вручную.
2. "Желтит", либо "белИт" при гравировке материалов.
Проблема может лежать на нескольких китах одновременно.
Чаще всего - неправильно настроены параметры, однако есть и экзотические проблемы вроде дрожжания одного из отклоняющих зеркал, говна в питании источника (что находит отражение в грязной гравировке), ошибки софта при создании управляющих кодов. Экзотика - проблемы с Ф-тета линзой, когда пучок уж слишком сильно перефокусируется в центре и расфокусируется к краю. Образуя непонятные круговые перегрев и недогревы. Ещё экзотика - грязный или хреново посаженный колиматор (расфокусирующая линза, стоящая на излучающем торце волокна), пучок выходит грязный, неравномерный и от этого гравировка соответственная.
Прежде чем лезть в сканаторы блоки питания необходимо проверить главную вещь - фокус пучка. Это очень важно. Особенно важно на короткофокусных линзах. Проверяем так: покупаем чёрные анодированные карточки на али, а затем гравируем на них прямые линии по разным осям. Потом открываем спецификацию. На сканнатор и смотрим минимальный выходной размер пучка. Далее нам потребуется либо мощное увеличительное стекло, либо микроскоп. Берём щупы для регулирования клапанов (от 0.03 до 0.1мм) затем острым лезвием отрубает щуп например в 0.05 и им эталонно царапаем рядом со своими линиями. Потом в микроскоп сможем точно сказать, пучок нужного размера или нет. Если размер не правильный, то поднимаем/опускаем сканатор пока не будет паспорта. Сложно? Зато более менее точно. Есть способ "на коленке". Рисуем квадрат, заполняем его штриховкой (Hatch) и затем выстраиваем фокус так, чтобы шириховые линии были видны как можно чётче. Потом уменьшаем шаг штриховки и повторяем. Но в микроскоп глянуть конечно стоит, чтобы как минимум посмотреть насколько линии страбильные и ровные. Нет ли такого, что по оси Х - линии тонкие, а по У - раза в 1.5 толще.
В принципе проверить всё остальное - очень просто. Задача - сделать 3 "квадрата Малевича". На мощности 50%
Чёрный, серый и белый. (на чёрном анодированном алюминии - инверсивно)
Затем под ними сделать те же квадраты только с другой скоростью пробега сканатора. Если картинка обесцвечивается при медленных проходах - мощность слишком маленькая (это для стали и алюминия), если же темнеет - то режим верный. Можно играться дальше с настройками гравировки BMP например. Если же процесс идёт без изменений, то копаем мозги станка. Подключаем логический анализатор, осциллограф и начинаем смотреть куда и что посылает софт.
Чуть позже ещё добавлю.
Попробую помочь всем сразу поделившись опытом.1. Гравировка BMP файлов является аппроксимированным процессом, когда создаётся т. н. "power map", для каждой отдельной точки. После чего, при каждом пробеге сканнатора - источник получает команды об увеличении или ослаблении мощности пучка.
Это характерно для всех недорогих китайских маркеров. Да и для дорогих тоже, только с небольшой оговоркой, на возможности управляющего софта.
На самом деле - большинство источников просто не успеют быстро перестроить сразу и частоту и мощность, поэтому выбирают только мощность.
Из этого следует вывод: для достижения лучшей цветовой дифференциации (контраст) - карту мощностей необходимо подбирать вручную.
2. "Желтит", либо "белИт" при гравировке материалов.
Проблема может лежать на нескольких китах одновременно.
Чаще всего - неправильно настроены параметры, однако есть и экзотические проблемы вроде дрожжания одного из отклоняющих зеркал, говна в питании источника (что находит отражение в грязной гравировке), ошибки софта при создании управляющих кодов. Экзотика - проблемы с Ф-тета линзой, когда пучок уж слишком сильно перефокусируется в центре и расфокусируется к краю. Образуя непонятные круговые перегрев и недогревы. Ещё экзотика - грязный или хреново посаженный колиматор (расфокусирующая линза, стоящая на излучающем торце волокна), пучок выходит грязный, неравномерный и от этого гравировка соответственная.
Прежде чем лезть в сканаторы блоки питания необходимо проверить главную вещь - фокус пучка. Это очень важно. Особенно важно на короткофокусных линзах. Проверяем так: покупаем чёрные анодированные карточки на али, а затем гравируем на них прямые линии по разным осям. Потом открываем спецификацию. На сканнатор и смотрим минимальный выходной размер пучка. Далее нам потребуется либо мощное увеличительное стекло, либо микроскоп. Берём щупы для регулирования клапанов (от 0.03 до 0.1мм) затем острым лезвием отрубает щуп например в 0.05 и им эталонно царапаем рядом со своими линиями. Потом в микроскоп сможем точно сказать, пучок нужного размера или нет. Если размер не правильный, то поднимаем/опускаем сканатор пока не будет паспорта. Сложно? Зато более менее точно. Есть способ "на коленке". Рисуем квадрат, заполняем его штриховкой (Hatch) и затем выстраиваем фокус так, чтобы шириховые линии были видны как можно чётче. Потом уменьшаем шаг штриховки и повторяем. Но в микроскоп глянуть конечно стоит, чтобы как минимум посмотреть насколько линии страбильные и ровные. Нет ли такого, что по оси Х - линии тонкие, а по У - раза в 1.5 толще.
В принципе проверить всё остальное - очень просто. Задача - сделать 3 "квадрата Малевича". На мощности 50%
Чёрный, серый и белый. (на чёрном анодированном алюминии - инверсивно)
Затем под ними сделать те же квадраты только с другой скоростью пробега сканатора. Если картинка обесцвечивается при медленных проходах - мощность слишком маленькая (это для стали и алюминия), если же темнеет - то режим верный. Можно играться дальше с настройками гравировки BMP например. Если же процесс идёт без изменений, то копаем мозги станка. Подключаем логический анализатор, осциллограф и начинаем смотреть куда и что посылает софт.
Чуть позже ещё добавлю.
Сигизмунд
Активный участник
то чтобы жетон за 300 рублей сделать? спасибо!Чего-то вы все уважаемые обсасываете одни и те же проблемы по несколько раз, так и не найдя решения.
1. Гравировка BMP файлов является аппроксимированным процессом, когда создаётся т. н. "power map", для каждой отдельной точки. После чего, при каждом пробеге сканнатора - источник получает команды об увеличении или ослаблении мощности пучка.
Это характерно для всех недорогих китайских маркеров. Да и для дорогих тоже, только с небольшой оговоркой, на возможности управляющего софта.
На самом деле - большинство источников просто не успеют быстро перестроить сразу и частоту и мощность, поэтому выбирают только мощность.
Из этого следует вывод: для достижения лучшей цветовой дифференциации (контраст) - карту мощностей необходимо подбирать вручную.
2. "Желтит", либо "белИт" при гравировке материалов.
Проблема может лежать на нескольких китах одновременно.
Чаще всего - неправильно настроены параметры, однако есть и экзотические проблемы вроде дрожжания одного из отклоняющих зеркал, говна в питании источника (что находит отражение в грязной гравировке), ошибки софта при создании управляющих кодов. Экзотика - проблемы с Ф-тета линзой, когда пучок уж слишком сильно перефокусируется в центре и расфокусируется к краю. Образуя непонятные круговые перегрев и недогревы. Ещё экзотика - грязный или хреново посаженный колиматор (расфокусирующая линза, стоящая на излучающем торце волокна), пучок выходит грязный, неравномерный и от этого гравировка соответственная.
Прежде чем лезть в сканаторы блоки питания необходимо проверить главную вещь - фокус пучка. Это очень важно. Особенно важно на короткофокусных линзах. Проверяем так: покупаем чёрные анодированные карточки на али, а затем гравируем на них прямые линии по разным осям. Потом открываем спецификацию. На сканнатор и смотрим минимальный выходной размер пучка. Далее нам потребуется либо мощное увеличительное стекло, либо микроскоп. Берём щупы для регулирования клапанов (от 0.03 до 0.1мм) затем острым лезвием отрубает щуп например в 0.05 и им эталонно царапаем рядом со своими линиями. Потом в микроскоп сможем точно сказать, пучок нужного размера или нет. Если размер не правильный, то поднимаем/опускаем сканатор пока не будет паспорта. Сложно? Зато более менее точно. Есть способ "на коленке". Рисуем квадрат, заполняем его штриховкой (Hatch) и затем выстраиваем фокус так, чтобы шириховые линии были видны как можно чётче. Потом уменьшаем шаг штриховки и повторяем. Но в микроскоп глянуть конечно стоит, чтобы как минимум посмотреть насколько линии страбильные и ровные. Нет ли такого, что по оси Х - линии тонкие, а по У - раза в 1.5 толще.
В принципе проверить всё остальное - очень просто. Задача - сделать 3 "квадрата Малевича". На мощности 50%
Чёрный, серый и белый. (на чёрном анодированном алюминии - инверсивно)
Затем под ними сделать те же квадраты только с другой скоростью пробега сканатора. Если картинка обесцвечивается при медленных проходах - мощность слишком маленькая (это для стали и алюминия), если же темнеет - то режим верный. Можно играться дальше с настройками гравировки BMP например. Если же процесс идёт без изменений, то копаем мозги станка. Подключаем логический анализатор, осциллограф и начинаем смотреть куда и что посылает софт.
Чуть позже ещё добавлю.
Valera5609
Активный участник
Я думаю проблема больше в "прослойке" между ПК и станком, как подготовите фото, тот результат вы и получаете.Чего-то вы все уважаемые обсасываете одни и те же проблемы по несколько раз, так и не найдя решения.
Подключаем логический анализатор, осциллограф и начинаем смотреть куда и что посылает софт.
20% качество фото, 79% в подготовке файла и целый 1% в кривоватых настройках китайских станков.
Сам периодически грешу этим, то там не подготовил, то это не подправил в файле и настройках и потом переделываешь, потому что вышло не то что хочешь увидеть в финале. растровый файл имеет отличия от векторного. При гравировки векторных файлов таких вопросов не у кого обычно не возникает в отличии от растровых.
Первый раз подготовил файл под линзу 200х200 мм, обычно гравировал фото на линзе 100х100 мм рабочее поле.
Valera5609
Активный участник
Оригинал не лучше)))
При условии что файл "умные" люди прислали через WhatsApp и размер его всего 125 кб,с разрешением 96 точек
Valera5609
Активный участник
Не гравируйте и будите правы, зачем учиться!
Проще сказать я это не умею, не делаю. Очень рад что людям помогает опыт других)))
Сегодня этот жетон один- а завтра несколько подарочных тарелок будет из нержи или с алюминиевыми вставками. А параметры уже будут. Более того, появится возможность отловить начинающиеся проблемы.
Ну так и сделать гравировку в 5мм на 5мм.
)Как говорится - из одной шкуры можно и 5 шапок пошить